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Pourquoi je refuse de paniquer à cause des rappels de nourriture

Pourquoi je refuse de paniquer à cause des rappels de nourriture



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Euh, oh. Il y a un rappel d'aliments. Soudain, tout le monde au bureau discute de bactéries et votre mère vous appelle pour s'assurer que vous n'achetez pas de laitue romaine. Comme si vous pouviez manquer les gros titres : Ne mangez PAS de nourriture X en ce moment, l'épidémie dangereuse s'aggrave. Jetez votre X !

Non, ça va. Chaque fois qu'il y a un rappel, une épidémie d'intoxication alimentaire ou un autre avis public concernant la sécurité de certains produits alimentaires, je refuser paniquer. J'achète mon fromage. je continue mon petit bonhomme de chemin sans pour autant s'inquiéter de la nourriture et des germes.

S'il y a un produit spécifique que j'ai acheté et qui a été retiré des étagères, bien sûr. Je vais le jeter. Je ne suis pas stupide. Mais je ne parcours pas la liste de rappel avant d'aller à l'épicerie, et je n'évite certainement pas certains légumes s'ils ont rendu moins de 100 personnes malades dans tout le pays.

Malgré ma consommation (peut-être) imprudente d'aliments (peut-être) risqués, je n'ai jamais vraiment souffert d'intoxication alimentaire - pas à cause d'une épidémie, en tout cas. Je ne l'ai eu que deux fois dans ma vie : une fois quand j'étais trop jeune pour savoir ce qui s'était passé et que je n'ai pu avaler que des carottes pendant quelques jours (que j'ai tous rapidement vomi dans un magasin de crème glacée), et une fois environ un il y a un mois après avoir commandé des plats à emporter tard le soir. Je n'ai pas vérifié la cote de sécurité sur cette livraison de 3 heures du matin - mon mauvais. Je suis un peu plus stupide à 3 heures du matin qu'en faisant mes courses.

Aucune de ces occasions n'aurait pu être évitée en surveillant de manière obsessionnelle les rappels d'aliments et les épidémies.

Mais ce n'est même pas le réel raison pour laquelle je ne dérange pas. Voici pourquoi je ne paniquerai pas à propos des rappels d'aliments :

1. Ma mère m'a élevé pour ne pas avoir peur des germes.
Ma mère était assistante médicale et avait une mentalité intéressante en ce qui concerne mon système immunitaire : Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui, médicalement parlant, est un peu vrai. L'exposition à de petites quantités de germes renforce votre immunité afin que vous puissiez résister à un plus large éventail de maladies.

Certains parents désinfectent constamment leurs enfants; ma mère s'en fichait beaucoup. Bien que je ne puisse pas prouver que sa négligence est la raison de ma chance, je dirai que je tombe rarement malade. Comme, étonnamment, j'ai rarement un rhume. Je me lave les mains quand cela a du sens, évidemment, mais pas à chaque fois que je mange. Pas à chaque fois que je descends du métro. Et absolument pas à chaque fois que je rentre à la maison à la fin de la journée. Désolé si c'est dégoûtant. Je n'y peux rien ; c'est comme ça que j'ai été élevé !

Donc, quand il s'agit d'éviter les intoxications alimentaires, je suis aussi assez téméraire. Merci maman!

2. Épiceries et restaurants Probablement vu la FDA/CDC/toute agence avis bien avant vous.
Et cette épicerie ou ce restaurant ne veut pas que vous poursuiviez lorsque vous attrapez la listeria. Il y a de fortes chances qu'ils aient retiré le produit de leurs étagères avant même que vous ne sachiez qu'il y avait un problème. Vous pouvez magasiner relativement en toute sécurité.

Et encore une fois, si vous voyez plus tard que quelque chose que vous avez acheté est mis en garde contre Internet, vous pouvez alors le jeter. Vous n'avez pas besoin de parcourir la liste de rappel pendant que vous parcourez les allées des supermarchés.

S'il vous arrive de manger quelque chose avant d'entendre parler du rappel connexe, vous venez de jouer par inadvertance à un jeu de roulette russe avec, comme, le meilleur chances jamais. Ce qui m'amène à ma raison la plus importante…

3. Des milliers, voire des millions de personnes ont probablement mangé les aliments concernés par le rappel ou l'épidémie. Et puis 32 sont tombés malades.
Faites ce calcul pendant une seconde. Quelles sont les chances? Les chances de se faire renverser par une voiture sont bien plus intimidantes. Vérifiez-vous les incidents de circulation tous les jours avant de sortir ? Évitez-vous certaines rues parce que des voitures s'y sont récemment écrasées ? Je ne le pensais pas.

L'essentiel, c'est qu'il y a tant de choses qui pourraient vous rendre malade ou vous tuer à tout moment - et presque tous sont statistiquement Suite susceptible de vous faire du mal qu'un sac de laitue contaminé.

Vivez votre vie, tout le monde. Vous n'avez vraiment pas besoin de stress supplémentaire. Mais si vous avez particulièrement peur d'une intoxication alimentaire, ces conseils faciles à suivre peuvent vous aider à garder la maladie hors de votre vie.

Holly Van Hare est le rédacteur en chef de l'alimentation saine chez The Daily Meal avec une passion pour le podcasting et le beurre de cacahuète. Vous pouvez écouter son podcast Nut Butter Radio sur iTunes et suivre son aliment santé Instagram @eating_peanut_better.


How To Eat de Nigella Lawson est un festin de recettes préférées et de high camp

Un pudding yorkshire encore chaud est placé dans un bol. Il fait plus sombre que je ne le souhaiterais, mais mon four chauffe parfois plus que prévu. Je refuse d'être jugé pour ça. Sur le dessus va une cuillerée de crème épaisse et froide, d'un blanc éclatant contre le brun bruni. Je soulève la cuillère de la boîte à côté de moi et la tiens au-dessus du bol pour permettre à un lent et chatoyant jet de sirop doré de rejoindre ses amis. Je passe chaque portion autour de la table à ma famille. Il y a un doux chœur de soupirs alors qu'ils entrent et, de ma femme, un "Oh mon Dieu" à bout de souffle. Merci, Nigelle. Vous m'avez offert l'admiration de ma famille. Je ne peux pas demander plus.

Il est difficile de décrire ce dessert comme une recette, bien que, bien sûr, le pudding du yorkshire en exige une. C'est plus une idée et une sacrée bonne idée : normalement, vous mangez des puddings yorkshire de cette façon, mais vous pouvez, vous savez, l'essayer de cette façon. Cela va au cœur de Comment manger, par Nigella Lawson. Il a été publié pour la première fois en 1998 et a annoncé moins un écrivain culinaire qu'une sensibilité séduisante. Il contient bien sûr de nombreuses recettes. Beaucoup d'entre eux sont originaires de Nigella - excuser la familiarité du prénom pour faire autrement serait comme se référer à Madonna en tant que Mme Ciccone - mais beaucoup viennent d'autres personnes, car elle pense qu'ils sont géniaux. C'est un livre de cuisine avec une bibliographie. Voici des clins d'œil à Arabella Boxer et Darina Allen, à Jane Grigson, Marcella Hazan et Alastair Little.

« Il y a un doux chœur de soupirs » : pudding yorkshire avec de la crème et du sirop doré. Photographie : Jay Rayner

Comment manger est à la fois une indulgence sérieuse et un camp élevé joyeux. Il ne contient pas seulement des plats mais des plans de repas complets : ils comprennent un « déjeuner doux et nostalgique » (rôti de porc, pommes de terre rôties, chou rouge) et un « déjeuner gratifiant kitsch » (jambon braisé Coca-Cola et tarte aux cerises) il y a un « extravagant mais dîner toujours élégant » (huîtres avec saucisses chaudes, gâteau au pudding au chocolat et aux framboises) et un « déjeuner anglais traditionnel élégamment substantiel » (poulet rôti et bagatelle). Ensuite, il y a les essais et les opinions, solidement tenus. Lorsque vous cuisinez et mangez, vous devez « vous laisser guider par vos vrais goûts et désirs » Elle ne désapprouve pas les cubes de bouillon. Elle adore les romans d'Henry James. La béchamel est « incontestablement la sauce la plus utile ».

Nigella attribue l'idée du livre à son défunt mari, le journaliste et animateur John Diamond. « J'avais l'habitude de dire des choses comme : pourquoi mettent-ils du raisin sur cette pavlova ? » elle se souvient maintenant. « John a dit : « Vous avez tellement confiance en vos opinions sur la nourriture que vous devriez écrire un livre intitulé Comment manger.'" Elle n'était pas convaincue. Au cours d'un déjeuner avec son agent littéraire, elle se souvient d'avoir parlé d'un grand roman qu'elle pensait écrire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a mentionné le livre de nourriture. « Il m'a dit de rentrer chez moi, sans même enlever mon manteau, de rédiger une proposition et de la lui faxer. Cela date.

‘Bouncy, crisp’ : beignets de crevettes à la mayonnaise à la coriandre. Photographie : Jay Rayner

Le livre a été signé à Chatto & Windus, une empreinte littéraire plus connue pour publier la fiction de romanciers tels que Toni Morrison et Margaret Atwood, bien qu'elle ait parfois publié des livres de cuisine. Comme le dit Gail Rebuck, directrice de la société mère Random House (maintenant Penguin Random House), « Nigella est venue à l'écriture de ce livre à partir d'un milieu littéraire. En effet, elle l'a fait. Alors qu'elle avait passé 12 ans comme critique gastronomique pour le Spectateur, elle avait également été rédactrice littéraire adjointe du Sheures unday, et écrit une chronique générale pour ce journal. "La faire publier par Chatto était une déclaration d'intention", dit Rebuck. Jonathan Burnham, qui a acheté le livre pour Chatto (et a vécu avec Nigella à l'université), est d'accord. « C'était un peu différent, dit-il. « La qualité de l'écriture et la réflexion de celle-ci lui ont permis de s'intégrer. »

Le manuscrit a mis du temps à émerger. "Au début, je suis tombée enceinte et l'odeur de la nourriture m'a rendu malade", dit Nigella. "Et puis John est tombé malade." Elle a écrit le long texte en à peine six semaines. "Cela aurait été plus court si j'avais eu plus de temps", dit-elle. Le résultat était moins un manuel « comment faire » qu'un « pourquoi pas ? » manuel, plein d'essais exubérants sur les joies de manger seul ou pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de faire votre propre mayonnaise. Glorieusement, une tourte au poisson rendue jaune vif grâce au safran est décrite comme « Blakean » car elle lui rappelle un coup de soleil dans une peinture de William Blake. "Je veux deux exemplaires", a dit un jour Yotam Ottolenghi. « Une à référencer dans la cuisine et une à lire au lit. »

La soirée de lancement était une affaire scandaleuse. Il s'est tenu à l'hôtel londonien One Aldwych, récemment ouvert, et, comme l'attestent les colonnes du journal, était bourré de cours de bavardage, bavardant les uns aux autres : voici Martin Amis et Alan Yentob, Robin Day et Salman Rushdie. "Les paparazzis sont descendus à cette fête", dit Rebuck. "Et il était clair que c'était le début de quelque chose." Si la prose n'était pas si encourageante, si les piscines profondes et limpides du bon sens étaient si rassurantes, tout cela aurait pu être sérieusement ennuyeux. Au lieu de cela, il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires.

« Plein de la lourde charge de basilic et de gingembre » : potée de palourdes thaïlandaise. Photographie : Jay Rayner fait Nigella _ Comment manger des recettes/Jay Rayner

Je feuillette le livre, à la fois ravi et étourdi par les possibilités de manger, dans une égale mesure. J'en ai déjà cuisiné, mais je suis toujours frappé par la quantité qu'il contient. Je fais souvent son jambon braisé au Coca-Cola, ce qui est tout à fait logique, car qu'est-ce qu'un cola à part un sirop de sucre épicé ? « Quand je fais une recette », dit Nigella, « j'essaie de vous dire comment obtenir quelque chose qui a bon goût. Je ne donne pas de cours de cuisine. Elle précise qu'elle n'est absolument pas entraînée. « J'ai les mêmes soucis que le lecteur. Je finis par choisir au hasard : une marmite de palourdes thaï légèrement arrosée pleine d'une bonne dose de basilic et de gingembre. Nous sucons joyeusement les coquillages. Un autre soir, je prépare des beignets de crevettes croustillants et rebondissants et, pour les accompagner, une mayonnaise à la coriandre avec un zeste de citron vert.

Il a été publié la même année que Delia Smith Comment cuisiner, et la distinction entre les titres les a probablement bien servis tous les deux. En 2018, à l'occasion de son 20e anniversaire, une nouvelle édition de Comment manger a été publié comme un classique Vintage. Les remerciements de Nigella notent qu'au moment de sa première publication, John Diamond était, à cause du cancer dont il mourrait beaucoup trop jeune, déjà trop malade pour goûter à la nourriture. Ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est qu'avec une idée brillamment perspicace, il avait mis son partenaire de vie sur la voie d'une brillante carrière. Nous sommes tous mieux nourris et moins tendus pour cela.

Comment manger: The Pleasures and Principles of Good Food de Nigella Lawson est publié par Vintage, 14,99 £. Achetez un exemplaire pour 13,64 £ sur guardianbookshop.com


How To Eat de Nigella Lawson est un festin de recettes préférées et de high camp

Un pudding yorkshire encore chaud est placé dans un bol. Il fait plus sombre que je ne le souhaiterais, mais mon four chauffe parfois plus que prévu. Je refuse d'être jugé pour ça. Sur le dessus, une cuillerée de crème épaisse et froide, d'un blanc éclatant contre le brun bruni. Je soulève la cuillère de la boîte à côté de moi et la tiens au-dessus du bol pour permettre à un lent et chatoyant jet de sirop doré de rejoindre ses amis. Je passe chaque portion autour de la table à ma famille. Il y a un doux chœur de soupirs alors qu'ils entrent et, de ma femme, un "Oh mon Dieu" à bout de souffle. Merci, Nigelle. Vous m'avez offert l'admiration de ma famille. Je ne peux pas demander plus.

Il est difficile de décrire ce dessert comme une recette, bien que, bien sûr, le pudding du yorkshire en exige une. C'est plus une idée et une sacrée bonne idée : normalement, vous mangez des puddings yorkshire de cette façon, mais vous pouvez, vous savez, l'essayer de cette façon. Cela va au cœur de Comment manger, par Nigella Lawson. Il a été publié pour la première fois en 1998 et a annoncé moins un écrivain culinaire qu'une sensibilité séduisante. Il contient bien sûr de nombreuses recettes. Beaucoup d'entre eux sont originaires de Nigella - excuser la familiarité du prénom pour faire autrement serait comme se référer à Madonna en tant que Mme Ciccone - mais beaucoup viennent d'autres personnes, car elle pense qu'ils sont géniaux. C'est un livre de cuisine avec une bibliographie. Voici des clins d'œil à Arabella Boxer et Darina Allen, à Jane Grigson, Marcella Hazan et Alastair Little.

« Il y a un doux chœur de soupirs » : pudding yorkshire avec de la crème et du sirop doré. Photographie : Jay Rayner

Comment manger est à la fois une indulgence sérieuse et un camp élevé joyeux. Il ne contient pas seulement des plats mais des plans de repas complets : ils comprennent un « déjeuner doux et nostalgique » (rôti de porc, pommes de terre rôties, chou rouge) et un « déjeuner gratifiant kitsch » (jambon braisé Coca-Cola et tarte aux cerises) il y a un « extravagant mais dîner toujours élégant » (huîtres avec saucisses chaudes, gâteau au pudding au chocolat et aux framboises) et un « déjeuner anglais traditionnel élégamment substantiel » (poulet rôti et bagatelle). Ensuite, il y a les essais et les opinions, solidement tenus. Lorsque vous cuisinez et mangez, vous devez « vous laisser guider par vos vrais goûts et désirs » Elle ne désapprouve pas les cubes de bouillon. Elle adore les romans d'Henry James. La béchamel est « incontestablement la sauce la plus utile ».

Nigella attribue l'idée du livre à son défunt mari, le journaliste et animateur John Diamond. « J'avais l'habitude de dire des choses comme : pourquoi mettent-ils du raisin sur cette pavlova ? » se souvient-elle maintenant. « John a dit : « Vous avez tellement confiance en vos opinions sur la nourriture que vous devriez écrire un livre intitulé Comment manger.'" Elle n'était pas convaincue. Au cours d'un déjeuner avec son agent littéraire, elle se souvient d'avoir parlé d'un grand roman qu'elle pensait écrire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a mentionné le livre de nourriture. « Il m'a dit de rentrer chez moi, sans même enlever mon manteau, de rédiger une proposition et de la lui faxer. Cela date.

‘Bouncy, crisp’ : beignets de crevettes à la mayonnaise à la coriandre. Photographie : Jay Rayner

Le livre a été signé à Chatto & Windus, une empreinte littéraire plus connue pour publier la fiction de romanciers tels que Toni Morrison et Margaret Atwood, bien qu'elle ait parfois publié des livres de cuisine. Comme le dit Gail Rebuck, directrice de la société mère Random House (maintenant Penguin Random House), « Nigella est venue à l'écriture de ce livre à partir d'un milieu littéraire. En effet, elle l'a fait. Alors qu'elle avait passé 12 ans comme critique gastronomique pour le Spectateur, elle avait également été rédactrice littéraire adjointe du Sheures unday, et écrit une chronique générale pour ce journal. "La faire publier par Chatto était une déclaration d'intention", dit Rebuck. Jonathan Burnham, qui a acheté le livre pour Chatto (et a vécu avec Nigella à l'université), est d'accord. « C'était un peu différent, dit-il. « La qualité de l'écriture et la réflexion de celle-ci lui ont permis de s'intégrer. »

Le manuscrit a mis du temps à émerger. "Au début, je suis tombée enceinte et l'odeur de la nourriture m'a rendu malade", dit Nigella. "Et puis John est tombé malade." Elle a écrit le long texte en à peine six semaines. "Cela aurait été plus court si j'avais eu plus de temps", dit-elle. Le résultat était moins un manuel « comment faire » qu'un « pourquoi pas ? » manuel, plein d'essais exubérants sur les joies de manger seul ou pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de faire votre propre mayonnaise. Glorieusement, une tourte au poisson rendue jaune vif grâce au safran est décrite comme « Blakean » car elle lui rappelle un coup de soleil dans une peinture de William Blake. "Je veux deux exemplaires", a dit un jour Yotam Ottolenghi. « Une à référencer dans la cuisine et une à lire au lit. »

La soirée de lancement était une affaire scandaleuse. Il s'est tenu à l'hôtel londonien One Aldwych, récemment ouvert, et, comme l'attestent les colonnes du journal, était bourré de cours de bavardage, bavardant les uns aux autres : voici Martin Amis et Alan Yentob, Robin Day et Salman Rushdie. "Les paparazzis sont descendus à cette fête", dit Rebuck. "Et il était clair que c'était le début de quelque chose." Si la prose n'était pas si encourageante, si les piscines profondes et limpides du bon sens étaient si rassurantes, tout cela aurait pu être sérieusement ennuyeux. Au lieu de cela, il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires.

« Plein de la lourde charge de basilic et de gingembre » : potée de palourdes thaïlandaise. Photographie : Jay Rayner fait Nigella _ Comment manger des recettes/Jay Rayner

Je feuillette le livre, à la fois ravi et étourdi par les possibilités de manger, dans une égale mesure. J'en ai déjà cuisiné, mais je suis toujours frappé par la quantité qu'il contient. Je fais souvent son jambon braisé au Coca-Cola, ce qui est tout à fait logique, car qu'est-ce qu'un cola à part un sirop de sucre épicé ? « Quand je fais une recette », dit Nigella, « j'essaie de vous dire comment obtenir quelque chose qui a bon goût. Je ne donne pas de cours de cuisine. Elle fait remarquer qu'elle n'a aucune formation. « J'ai les mêmes soucis que le lecteur. Je finis par choisir au hasard: une marmite de palourdes thaïlandaise légèrement arrosée pleine de la lourde bouffée de basilic et de gingembre. Nous sucons joyeusement les coquillages. Une autre nuit, je fais des beignets de crevettes croustillants et rebondissants et, pour les accompagner, une mayo à la coriandre avec un spritz de citron vert.

Il a été publié la même année que Delia Smith Comment cuisiner, et la distinction entre les titres les a probablement bien servis tous les deux. En 2018, à l'occasion de son 20e anniversaire, une nouvelle édition de Comment manger a été publié comme un classique Vintage. Les remerciements de Nigella notent qu'au moment de sa première publication, John Diamond était, à cause du cancer dont il mourrait beaucoup trop jeune, déjà trop malade pour goûter à la nourriture. Ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est qu'avec une idée brillamment perspicace, il avait mis son partenaire de vie sur la voie d'une brillante carrière. Nous sommes tous mieux nourris et moins tendus pour cela.

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Un pudding yorkshire encore chaud est placé dans un bol. Il fait plus sombre que je ne le souhaiterais, mais mon four chauffe parfois plus que prévu. Je refuse d'être jugé pour ça. Sur le dessus va une cuillerée de crème épaisse et froide, d'un blanc éclatant contre le brun bruni. Je soulève la cuillère de la boîte à côté de moi et la tiens au-dessus du bol pour permettre à un lent et chatoyant jet de sirop doré de rejoindre ses amis. Je passe chaque portion autour de la table à ma famille. Il y a un doux chœur de soupirs alors qu'ils entrent et, de ma femme, un "Oh mon Dieu" à bout de souffle. Merci, Nigelle. Vous m'avez offert l'admiration de ma famille. Je ne peux pas demander plus.

Il est difficile de décrire ce dessert comme une recette, bien que, bien sûr, le pudding du yorkshire en exige une. C'est plus une idée et une sacrée bonne idée : normalement, vous mangez des puddings yorkshire de cette façon, mais vous pouvez, vous savez, l'essayer de cette façon. Cela va au cœur de Comment manger, par Nigella Lawson. Il a été publié pour la première fois en 1998 et a annoncé moins un écrivain culinaire qu'une sensibilité séduisante. Il contient bien sûr de nombreuses recettes. Beaucoup d'entre eux sont originaires de Nigella – excuser la familiarité du prénom pour faire autrement serait comme se référer à Madonna en tant que Mme Ciccone – mais beaucoup viennent d'autres personnes, car elle pense qu'ils sont géniaux. C'est un livre de cuisine avec une bibliographie. Voici des clins d'œil à Arabella Boxer et Darina Allen, à Jane Grigson, Marcella Hazan et Alastair Little.

« Il y a un doux chœur de soupirs » : pudding yorkshire avec de la crème et du sirop doré. Photographie : Jay Rayner

Comment manger est à la fois une indulgence sérieuse et un camp élevé joyeux. Il ne contient pas seulement des plats mais des plans de repas complets : ils comprennent un « déjeuner doux et nostalgique » (rôti de porc, pommes de terre rôties, chou rouge) et un « déjeuner gratifiant kitsch » (jambon braisé Coca-Cola et tarte aux cerises) il y a un « extravagant mais dîner toujours élégant » (huîtres avec saucisses chaudes, gâteau au pudding au chocolat et aux framboises) et un « déjeuner anglais traditionnel élégamment substantiel » (poulet rôti et bagatelle). Ensuite, il y a les essais et les opinions, solidement tenus. Lorsque vous cuisinez et mangez, vous devez « vous laisser guider par vos vrais goûts et désirs » Elle ne désapprouve pas les cubes de bouillon. Elle adore les romans d'Henry James. La béchamel est « incontestablement la sauce la plus utile ».

Nigella attribue l'idée du livre à son défunt mari, le journaliste et animateur John Diamond. « J'avais l'habitude de dire des choses comme : pourquoi mettent-ils du raisin sur cette pavlova ? » se souvient-elle maintenant. « John a dit : « Vous avez tellement confiance en vos opinions sur la nourriture que vous devriez écrire un livre intitulé Comment manger.'" Elle n'était pas convaincue. Au cours d'un déjeuner avec son agent littéraire, elle se souvient d'avoir parlé d'un grand roman qu'elle pensait écrire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a mentionné le livre de nourriture. « Il m'a dit de rentrer chez moi, sans même enlever mon manteau, de rédiger une proposition et de la lui faxer. Cela date.

‘Bouncy, crisp’ : beignets de crevettes à la mayonnaise à la coriandre. Photographie : Jay Rayner

Le livre a été signé à Chatto & Windus, une empreinte littéraire plus connue pour publier la fiction de romanciers tels que Toni Morrison et Margaret Atwood, bien qu'elle ait parfois publié des livres de cuisine. Comme le dit Gail Rebuck, directrice de la société mère Random House (maintenant Penguin Random House), « Nigella est venue à l'écriture de ce livre à partir d'un milieu littéraire. En effet, elle l'a fait. Alors qu'elle avait passé 12 ans comme critique gastronomique pour le Spectateur, elle avait également été rédactrice littéraire adjointe du Sheures unday, et écrit une chronique générale pour ce journal. "La faire publier par Chatto était une déclaration d'intention", dit Rebuck. Jonathan Burnham, qui a acheté le livre pour Chatto (et a vécu avec Nigella à l'université), est d'accord. « C'était un peu différent, dit-il. « La qualité de l'écriture et la réflexion de celle-ci lui ont permis de s'intégrer. »

Le manuscrit a mis du temps à émerger. "Au début, je suis tombée enceinte et l'odeur de la nourriture m'a rendu malade", dit Nigella. "Et puis John est tombé malade." Elle a écrit le long texte en à peine six semaines. "Cela aurait été plus court si j'avais eu plus de temps", dit-elle. Le résultat était moins un manuel « comment faire » qu'un « pourquoi pas ? » manuel, plein d'essais exubérants sur les joies de manger seul ou pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de faire votre propre mayonnaise. Glorieusement, une tourte au poisson rendue jaune vif grâce au safran est décrite comme « Blakean » car elle lui rappelle un coup de soleil dans une peinture de William Blake. "Je veux deux exemplaires", a dit un jour Yotam Ottolenghi. « Un à référencer dans la cuisine et un à lire au lit. »

La soirée de lancement était une affaire scandaleuse. Il s'est tenu à l'hôtel londonien One Aldwych, récemment ouvert, et, comme l'attestent les colonnes du journal, était bourré de cours de bavardage, bavardant les uns aux autres : voici Martin Amis et Alan Yentob, Robin Day et Salman Rushdie. "Les paparazzis sont descendus à cette fête", dit Rebuck. "Et il était clair que c'était le début de quelque chose." Si la prose n'était pas si encourageante, si les piscines profondes et limpides du bon sens étaient si rassurantes, tout cela aurait pu être sérieusement ennuyeux. Au lieu de cela, il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires.

« Plein de la lourde charge de basilic et de gingembre » : potée de palourdes thaïlandaise. Photographie : Jay Rayner fait Nigella _ Comment manger des recettes/Jay Rayner

Je feuillette le livre, à la fois ravi et étourdi par les possibilités de manger, dans une égale mesure. J'en ai déjà cuisiné, mais je suis toujours frappé par la quantité qu'il contient. Je fais souvent son jambon braisé au Coca-Cola, ce qui est tout à fait logique, car qu'est-ce qu'un cola à part un sirop de sucre épicé ? « Quand je fais une recette », dit Nigella, « j'essaie de vous dire comment obtenir quelque chose qui a bon goût. Je ne donne pas de cours de cuisine. Elle précise qu'elle n'est absolument pas entraînée. « J'ai les mêmes soucis que le lecteur. Je finis par choisir au hasard : une marmite de palourdes thaï légèrement arrosée pleine d'une bonne dose de basilic et de gingembre. Nous sucons joyeusement les coquillages. Une autre nuit, je fais des beignets de crevettes croustillants et rebondissants et, pour les accompagner, une mayo à la coriandre avec un spritz de citron vert.

Il a été publié la même année que Delia Smith Comment cuisiner, et la distinction entre les titres les a probablement bien servis tous les deux. En 2018, à l'occasion de son 20e anniversaire, une nouvelle édition de Comment manger a été publié comme un classique Vintage. Les remerciements de Nigella notent qu'au moment de sa première publication, John Diamond était, à cause du cancer dont il mourrait beaucoup trop jeune, déjà trop malade pour goûter à la nourriture. Ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est qu'avec une idée brillamment perspicace, il avait mis son partenaire de vie sur la voie d'une brillante carrière. Nous sommes tous mieux nourris et moins tendus pour cela.

Comment manger: The Pleasures and Principles of Good Food de Nigella Lawson est publié par Vintage, 14,99 £. Achetez un exemplaire pour 13,64 £ sur guardianbookshop.com


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Un pudding yorkshire encore chaud est placé dans un bol. Il fait plus sombre que je ne le souhaiterais, mais mon four chauffe parfois plus que prévu. Je refuse d'être jugé pour ça. Sur le dessus va une cuillerée de crème épaisse et froide, d'un blanc éclatant contre le brun bruni. Je soulève la cuillère de la boîte à côté de moi et la tiens au-dessus du bol pour permettre à un lent et chatoyant jet de sirop doré de rejoindre ses amis. Je passe chaque portion autour de la table à ma famille. Il y a un doux chœur de soupirs alors qu'ils entrent et, de ma femme, un «Oh mon Dieu» à bout de souffle. Merci, Nigelle. Vous m'avez offert l'admiration de ma famille. Je ne peux pas demander plus.

Il est difficile de décrire ce dessert comme une recette, bien que, bien sûr, le pudding du yorkshire en exige une. C'est plus une idée et une sacrée bonne idée : normalement, vous mangez des puddings yorkshire de cette façon, mais vous pouvez, vous savez, l'essayer de cette façon. Cela va au cœur de Comment manger, par Nigella Lawson. Il a été publié pour la première fois en 1998 et a annoncé moins un écrivain culinaire qu'une sensibilité séduisante. Il contient bien sûr de nombreuses recettes. Beaucoup d'entre eux sont originaires de Nigella - excuser la familiarité du prénom pour faire autrement serait comme se référer à Madonna en tant que Mme Ciccone - mais beaucoup viennent d'autres personnes, car elle pense qu'ils sont géniaux. C'est un livre de cuisine avec une bibliographie. Voici des clins d'œil à Arabella Boxer et Darina Allen, à Jane Grigson, Marcella Hazan et Alastair Little.

« Il y a un doux chœur de soupirs » : pudding yorkshire avec de la crème et du sirop doré. Photographie : Jay Rayner

Comment manger est à la fois une indulgence sérieuse et un camp élevé joyeux. Il ne contient pas seulement des plats mais des plans de repas complets : ils comprennent un « déjeuner doux et nostalgique » (rôti de porc, pommes de terre rôties, chou rouge) et un « déjeuner gratifiant kitsch » (jambon braisé Coca-Cola et tarte aux cerises) il y a un « extravagant mais dîner toujours élégant » (huîtres avec saucisses chaudes, gâteau au pudding au chocolat et aux framboises) et un « déjeuner anglais traditionnel élégamment substantiel » (poulet rôti et bagatelle). Ensuite, il y a les essais et les opinions, solidement tenus. Lorsque vous cuisinez et mangez, vous devez « vous laisser guider par vos vrais goûts et désirs » Elle ne désapprouve pas les cubes de bouillon. Elle adore les romans d'Henry James. La béchamel est « incontestablement la sauce la plus utile ».

Nigella attribue l'idée du livre à son défunt mari, le journaliste et animateur John Diamond. « J'avais l'habitude de dire des choses comme : pourquoi mettent-ils du raisin sur cette pavlova ? » elle se souvient maintenant. « John a dit : « Vous avez tellement confiance en vos opinions sur la nourriture que vous devriez écrire un livre intitulé Comment manger.'" Elle n'était pas convaincue. Au cours d'un déjeuner avec son agent littéraire, elle se souvient d'avoir parlé d'un grand roman qu'elle pensait écrire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a mentionné le livre de nourriture. « Il m'a dit de rentrer chez moi, sans même enlever mon manteau, de rédiger une proposition et de la lui faxer. Cela date.

‘Bouncy, crisp’ : beignets de crevettes à la mayonnaise à la coriandre. Photographie : Jay Rayner

Le livre a été signé à Chatto & Windus, une empreinte littéraire plus connue pour publier la fiction de romanciers tels que Toni Morrison et Margaret Atwood, bien qu'elle ait parfois publié des livres de cuisine. Comme le dit Gail Rebuck, directrice de la société mère Random House (maintenant Penguin Random House), « Nigella est venue à l'écriture de ce livre à partir d'un milieu littéraire. En effet, elle l'a fait. Alors qu'elle avait passé 12 ans comme critique gastronomique pour le Spectateur, elle avait également été rédactrice littéraire adjointe du Sheures unday, et écrit une chronique générale pour ce journal. "La faire publier par Chatto était une déclaration d'intention", dit Rebuck. Jonathan Burnham, qui a acheté le livre pour Chatto (et a vécu avec Nigella à l'université), est d'accord. « C'était un peu différent, dit-il. « La qualité de l'écriture et la réflexion de celle-ci lui ont permis de s'intégrer. »

Le manuscrit a mis du temps à émerger. "Au début, je suis tombée enceinte et l'odeur de la nourriture m'a rendu malade", dit Nigella. "Et puis John est tombé malade." Elle a écrit le long texte en à peine six semaines. "Cela aurait été plus court si j'avais eu plus de temps", dit-elle. Le résultat était moins un manuel « comment faire » qu'un « pourquoi pas ? » manuel, plein d'essais exubérants sur les joies de manger seul ou pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de faire votre propre mayonnaise. Glorieusement, une tarte au poisson rendue jaune vif grâce au safran est décrite comme « Blakean » car elle lui rappelle un coup de soleil dans une peinture de William Blake. "Je veux deux exemplaires", a dit un jour Yotam Ottolenghi. « Une à référencer dans la cuisine et une à lire au lit. »

La soirée de lancement était une affaire scandaleuse. Il s'est tenu à l'hôtel londonien One Aldwych, récemment ouvert, et, comme l'attestent les colonnes du journal, était bourré de cours de bavardage, bavardant les uns aux autres : voici Martin Amis et Alan Yentob, Robin Day et Salman Rushdie. "Les paparazzis sont descendus à cette fête", dit Rebuck. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Spectateur, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Spectateur, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Spectateur, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Spectateur, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Spectateur, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. « J'avais l'habitude de dire des choses comme : pourquoi mettent-ils du raisin sur cette pavlova ? » elle se souvient maintenant. « John a dit : « Vous avez tellement confiance en vos opinions sur la nourriture que vous devriez écrire un livre intitulé Comment manger.'" Elle n'était pas convaincue. Au cours d'un déjeuner avec son agent littéraire, elle se souvient d'avoir parlé d'un grand roman qu'elle pensait écrire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a mentionné le livre de nourriture. « Il m'a dit de rentrer chez moi, sans même enlever mon manteau, de rédiger une proposition et de la lui faxer. Cela date.

‘Bouncy, crisp’ : beignets de crevettes à la mayonnaise à la coriandre. Photographie : Jay Rayner

Le livre a été signé à Chatto & Windus, une empreinte littéraire plus connue pour publier la fiction de romanciers tels que Toni Morrison et Margaret Atwood, bien qu'elle ait parfois publié des livres de cuisine. Comme le dit Gail Rebuck, directrice de la société mère Random House (maintenant Penguin Random House), « Nigella est venue à l'écriture de ce livre à partir d'un milieu littéraire. En effet, elle l'a fait. Alors qu'elle avait passé 12 ans comme critique gastronomique pour le Spectateur, elle avait également été rédactrice littéraire adjointe du Sheures unday, et écrit une chronique générale pour ce journal. "La faire publier par Chatto était une déclaration d'intention", dit Rebuck. Jonathan Burnham, qui a acheté le livre pour Chatto (et a vécu avec Nigella à l'université), est d'accord. « C'était un peu différent, dit-il. « La qualité de l'écriture et la réflexion de celle-ci lui ont permis de s'intégrer. »

Le manuscrit a mis du temps à émerger. "Au début, je suis tombée enceinte et l'odeur de la nourriture m'a rendu malade", dit Nigella. "Et puis John est tombé malade." Elle a écrit le long texte en à peine six semaines. "Cela aurait été plus court si j'avais eu plus de temps", dit-elle. Le résultat était moins un manuel « comment faire » qu'un « pourquoi pas ? » manuel, plein d'essais exubérants sur les joies de manger seul ou pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de faire votre propre mayonnaise. Glorieusement, une tarte au poisson rendue jaune vif grâce au safran est décrite comme « Blakean » car elle lui rappelle un coup de soleil dans une peinture de William Blake. "Je veux deux exemplaires", a dit un jour Yotam Ottolenghi. « Une à référencer dans la cuisine et une à lire au lit. »

La soirée de lancement était une affaire scandaleuse. Il s'est tenu à l'hôtel londonien One Aldwych, récemment ouvert, et, comme l'attestent les colonnes du journal, était bourré de cours de bavardage, bavardant les uns aux autres : voici Martin Amis et Alan Yentob, Robin Day et Salman Rushdie. "Les paparazzis sont descendus à cette fête", dit Rebuck. "Et il était clair que c'était le début de quelque chose." Si la prose n'était pas si encourageante, si les piscines profondes et limpides du bon sens étaient si rassurantes, tout cela aurait pu être sérieusement ennuyeux. Au lieu de cela, il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires.

« Plein de la lourde charge de basilic et de gingembre » : potée de palourdes thaïlandaise. Photographie : Jay Rayner fait Nigella _ Comment manger des recettes/Jay Rayner

Je feuillette le livre, à la fois ravi et étourdi par les possibilités de manger, dans une égale mesure. J'en ai déjà cuisiné, mais je suis toujours frappé par la quantité qu'il contient. Je fais souvent son jambon braisé au Coca-Cola, ce qui est tout à fait logique, car qu'est-ce qu'un cola à part un sirop de sucre épicé ? « Quand je fais une recette », dit Nigella, « j'essaie de vous dire comment obtenir quelque chose qui a bon goût. Je ne donne pas de cours de cuisine. Elle précise qu'elle n'est absolument pas entraînée. « J'ai les mêmes soucis que le lecteur. Je finis par choisir au hasard : une marmite de palourdes thaï légèrement arrosée pleine d'une bonne dose de basilic et de gingembre. Nous sucons joyeusement les coquillages. Une autre nuit, je fais des beignets de crevettes croustillants et rebondissants et, pour les accompagner, une mayo à la coriandre avec un spritz de citron vert.

Il a été publié la même année que Delia Smith Comment cuisiner, et la distinction entre les titres les a probablement bien servis tous les deux. En 2018, à l'occasion de son 20e anniversaire, une nouvelle édition de Comment manger a été publié comme un classique Vintage. Les remerciements de Nigella notent qu'au moment de sa première publication, John Diamond était, à cause du cancer dont il mourrait beaucoup trop jeune, déjà trop malade pour goûter à la nourriture. Ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est qu'avec une idée brillamment perspicace, il avait mis son partenaire de vie sur la voie d'une brillante carrière. Nous sommes tous mieux nourris et moins tendus pour cela.

Comment manger: The Pleasures and Principles of Good Food de Nigella Lawson est publié par Vintage, 14,99 £. Achetez un exemplaire pour 13,64 £ sur guardianbookshop.com